Ну и в последней части серии про Луле-Лапландию пора наконец-то посмотреть на красоты северной природы, ради которых, собственно, я туда и ездил. Но как у меня обычно и бывает, я по пути еще очень много увлекательного увидел, поэтому сначала пришлось написать пять других постов — про места, которые не такие крутые, но и промолчать про них нельзя!

Территория Лапония (Laponia), как я уже упоминал, — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, объединение ряда шведских национальных парков и природных заказников, более или менее в районе долины реки Луле, и включающее в себя солидный кусок Скандинавских гор. Лапонию не следует путать с Лапландией (всем севером Финляндии, Швеции, Норвегии и Кольского полуострова) и Лаппландом (административной провинцией Северной Швеции). Не все примечательные места Северной Швеции, и даже не все ее национальные парки относятся к Лапонии; Абиску, например, не относится. Но если считать Лапонию единой территорией, она, конечно, будет больше любого отдельно взятого национального парка, имея размеры порядка 200×100 км.

Большая часть Лапонии и действительно является совершенно дикой местностью, где и официальных троп-то днем с огнем не сыщешь. Наиболее доступные части Лапонии — национальные парки Муддус и Стура-Шёфаллет; в них обоих есть дороги, размеченные тропы и места для привалов и ночевок. Стура-Шёфаллет находится более или менее в центре Лапонии, и в нем размещается также визит-центр для всей территории. Эти два национальных парка также по сути единственные, подходящие для однодневных походов. Так что в них я и отправился.

Начал я с Муддуса, но не с собственно Муддуса, а с его крошечного кусочка на северо-западе, с сопкой Оарьемус-Стубба. Этот кусочек никак не соединен с основной частью Муддуса — между ними болота без каких-либо троп. Но это симпатичная и легкодоступная сопка, которая мне к тому же была по пути (из Елливаре в Стура-Шёфаллет), так что я и заехал.

Обзорную карту Лапонии и прочую информацию можно посмотреть на сайте laponia.nu. По-шведски там, правда, информации побольше, чем по-английски.

1. Тропа на сопку Оарьемус-Стубба (Oarjemus Stubbá) начинается от гравийной дороги, в 200 м от поворота с трассы E45, в паре десятков километров к югу от Елливаре. Знак на E45 маленький и на разрешенной скорости 100 км/ч его едва можно вовремя заметить.

2. Сюда я ходил в тот же день с ужасной погодой, в который был в Елливаре (собственно, после Елливаре туда и поехал), и сопка была хорошо присыпана мокрым свежим снежком. Тропа на вершину не отмечена, но достаточно хорошо видима. Ни одного человека я здесь не встретил.

3. Тропа очень короткая (чуть больше 1 км), и хотя и с набором высоты около 150 м, уклон тоже очень плавный. Очень простая горка для посещения.

4. Пока я шел наверх, погода еще ухудшилась.

5. Над линией деревьев даже стекло фотоаппарата невозможно было удержать сухим.

6.

7. Конечно, на виды с вершины надеяться было нечего, но по крайней мере хотя бы информационная табличка тут стоит. 658 м над уровнем моря.

8. Но на обратном пути погода довольно резко вдруг начала улучшаться. На юго-западе тучи прояснились, и вдалеке стало ясно видно реку Стура-Лулеэльвен и очертания заснеженных гор за ней.

9. Вернувшись к машине, я поехал дальше в национальный парк Стура-Шёфаллет (Stora Sjöfallet; луле-саамск. Stuor Muorkke, Стуор-Муоркке). Дороги стремительно высохли. Дорога на Стура-Шёфаллет ответвляется от E45 чуть севернее поселка Порьюс. Это очень длинная и очень пустынная дорога, построенная изначально как служебная к ГЭС Виетас и Ритсем. Обе они расположены в верховьях Стура-Лулеэльвен, уже в самих Скандинавских горах.

Национальный парк начинается в 70 км от своротки с E45, а визит-центр Лапония находится в 92 км. После этого дорога делается похуже и поуже, заканчиваясь в Ритсеме, уже весьма глубоко в горах. До Ритсема я ехать не планировал — только до визит-центра и погулять там рядом с ним.

Вдоль всей дороги, разумеется, нет заправок, так что стоит заранее позаботиться о топливе; ближайшая заправка — в Порьюсе. Летом, если что, ходит еще автобус из Елливаре.

10. Горы, конечно, начинаются не сразу, сначала просто лысые сопки.

11. И олени! Наконец-то хорошее стадо встретил.

12. Как и все горные районы Северной Швеции, верхняя часть долины Стура-Лулеэльвен используется саамским народом для оленеводства. Олени перемещаются вверх в горы на лето, и вниз в леса на зиму. По-моему, правда, это не 100% правило; когда путешествуешь по северу, все равно олени (по крайней мере одиночные — заблудившиеся?) встречаются хотя бы изредка, но почти везде.

13. Начинается годнота!

14.

15. Думаю, это одна из самых живописных дорог Швеции.

16. Хотя это уже верховья Стура-Лулеэльвен, сама она тоже здесь выглядит внушительно, в основном более километра шириной. Но скорее всего тут она искусственно подпружена плотинами ГЭС ниже по течению, так что это скорее длинное водохранилище.

17. Ну и наконец визит-центр. Большая парковка была совершенно пуста. Визит-центр находится в Виетасе, недалеко от водопада, давшего название национальному парку, и ГЭС, убившей этот водопад. Не уверен, что Виетас можно назвать даже деревней. На карте тут какие-то еще домики вроде бы есть, но я их даже не заметил, да и, может, это дачи скорее, а не круглогодичные дома.

18. На информационном стенде показаны части Лапонии. Желтое справа — Муддус; голубое в середине с красной рукой «вы здесь» — конечно, Стура-Шёфаллет. Дальше к западу большая сероватая территория — Сарек (Sarek) и еще дальше большая сиреневая — Падьеланта (Padjelanta). Оба этих национальных парка состоят исключительно из совершенно дикой местности. В отличие от Муддуса и Стура-Шёфаллет, в них отсутствуют дороги. Чтобы дойти до Сарека из Стура-Шёфаллета либо из деревни Квиккйокк (в конце другой длинной-длинной тупиковой дороги), нужно идти пешком целый день; а Падьеланта и того дальше. Хотя, быть может, в нее проще попасть уже со стороны Норвегии. Но в любом случае Сарек более дикий; через Падьеланту проходит пеший маршрут Падьеланталеден (Padjelantaleden), а в Сареке нет ни отмеченных троп, ни убежищ, совершенное ничто и горы. Ну, на востоке известная тропа Кунгследен чуть-чуть с краешку задевает, но только чуть-чуть и в сами горные массивы не заходит.

Остальные показанные тут территории, включая огромную розовую — различные природные заказники, не имеющие статуса национальных парков и в целом менее интересные для туризма. Но все же вместе они и образуют территорию Лапония, объект наследия ЮНЕСКО.

19. Ну а это визит-центр.

20.

21. Как в таких визит-центрах обычно и бывает, внутри можно посмотреть хорошую бесплатную экспозицию про местную природу, а также есть магазинчик в основном сувениров и кафе. Будучи там единственным человеком, кроме персонала, я чувствовал себя слегка неловко.

22. Снаружи на берег ведет дорожка, доступная для инвалидов.

23.

24. А с берега вдали на противоположном берегу видны водопады, не слишком-то впечатляющие на таком расстоянии. Именно там раньше и находился великий водопад Стура-Шёфаллет (Stora Sjöfallet, луле-саамск. Stuor Muorkkegårttje, Стуор-Муорккегортче), до строительства ГЭС Виетас.

Водопад когда-то звали «Ниагарой севера». Здесь Стура-Лулеэльвен падала с 415 до 375 м над уровнем моря. Люди специально путешествовали сюда, чтобы посмотреть на водопад, хотя до строительства дороги это было на порядки более сложно. Но водопаду было суждено уменьшиться во много раз после запуска ГЭС Виетас в 1971 году.

25. Хотя национальный парк Стура-Шёфаллет в целом лучше подходит для многодневных походов, вокруг визит-центра есть также несколько хороших коротких маршрутов. Почему-то их особо никак не рекламируют, единственную карту я случайно обнаружил здесь.

Как видно на карте, две тропы идут в горы (не до вершин, но, полагаю, при желании дальше можно продолжить самостоятельно), а еще одна — к самому водопаду. Я думал дойти сначала до водопада, а потом в горы. Но в конце концов осилил только первую часть; на день мне, включая до этого Елливаре и Оарьемус-Стуббу, хватило.

Тропа начинается от дороги, продолжающейся на Ритсем, в паре километров за визит-центром. Для машин тут есть место на обочине, но я вновь был единственным посетителем.

26. Тропа до водопада недлинная (что-то около 3 км в одну сторону вроде) и почти без подъема, так что я думал, быстро пробегусь. Но так не вышло. Местность здесь довольно сильно пересеченная, почти сплошь довольно неровные скалы. Не то чтоб идти прям сложно, но когда думал, что будет-то вообще халява, это бесит.

27. Но зато и виды лучше, чем можно было бы подумать! На юго-востоке виден одинокий визит-центр, у подножия горы Юобмочокко (Juobmotjåhkkå). К сожалению, пока я был в визит-центре, погода слегка ухудшилась — не то чтоб сильно, но солнце больше почти не выглядывало.

28. А это вид вверх по течению, в сторону Ритсема и норвежской границы.

29.

30. Так я и добрался до остатка водопада.

31. Вблизи водопад (скорее всего, это верхняя ступень каскада, а то, что видно от визит-центра — нижняя) совсем не кажется маленьким. Но плохо было то, что мне не удалось увидеть и/или сфотографировать его весь целиком, сколько бы я не ползал по скалам над обрывом. Может, можно как-то спуститься вниз, но сомневаюсь. А может, можно подойти с другого берега.

Вторая опция тоже была бы нетривиальной. Водопад не перепрыгнешь, а пересечь Стура-Лулеэльвен где-либо еще в национальном парке можно лишь в нескольких местах. В сезон для туристов через реку ходит пара катеров; один в Ритсеме, другой значительно ниже визит-центра, на основном маршруте тропы Кунгследен к Салтолуокте (Saltoluokta) — одной из всего нескольких шведских «горных станций» (fjällstation), целых хостелов в горах. Вероятно, также можно перейти реку по плотине Суорвва в нескольких километрах выше водопада, но тут я не уверен.

32.

33. Нет, отсюда тоже никак.

34. Ну и ладно, пойду обратно.

35. Хотя основная дорога продолжается на Ритсем, тут в Виетасе еще одна отходит от нее в сторону. На карте она выглядела довольно короткой, так что я решил по ней проехаться из любопытства; на машине все-таки ехать — это тебе не по горам ходить, много сил не надо. Дорога очень плохая, есть крупные ямы.

Довольно быстро я доехал вот до этого места. Надпись гласит Унна-черуш (Unna tjerusj), и это — название саамской деревни этих мест («саамская деревня» — не деревня в общепринятом понимании, а большой кусок дикой территории, используемой для оленеводства и прочих традиционных промыслов саамов). Я не эксперт, но, по-моему, это одно из мест сбора оленей весной (для подсчета оленят) и осенью (для забоя).

36. И вот здесь, внутри этих заборчиков, оленей, по-видимому, и забивают. В них очень много оленьего помета, беднягам, наверное, до смерти страшно перед, м-м, смертью. А дальше, видимо, тушу разделывают на этой платформе. Слева еще видно остатки оленьей шерсти. Брр. Я люблю оленей и люблю Лапландию в числе прочего за то, что тут много оленей, но я бы никогда не хотел быть оленеводом как раз потому, что оленей рано или поздно нужно будет забивать. Но мне все же кажется, олени все равно самые счастливые из животных, одомашненных для еды. Не сидят в крошечных засранных клетках, по крайней мере, а живут на воле.

37. Ну а боковая дорога продолжается к плотине. Это одна из двух плотин Виетаса. Это довольно необычная ГЭС в целом; она отбирает воду сразу из двух разных рек, Стура-Лулеэльвен и ее притока Виедасэдно (Viedásädno). Плотина Стура-Лулеэльвен находится в местечке Суорвва, в нескольких километрах выше Виетаса по течению, а плотина Виедасэдно — собтсвенно, вот. А сама ГЭС находится и вовсе под землей между этими плотинами.

38. Дорога на самом деле идет еще чуть дальше вдоль водохранилища, но ее уже зимой не чистят, и я вскоре уперся в нерастаявший сугроб. Ну, уже все равно мало что видно было, погода снова стала ухудшаться.

39. Надземная часть ГЭС Виетас (Vietas). Еще в одном месте можно полюбоваться на ведущий в недра горы большой запертый туннель, недалеко от места, где начиналась тропа на водопад. Скорее всего, сама ГЭС сейчас полностью автоматизирована, как и большинство других. Ее мощность — 306 МВт, немало, но все же значительно меньше Харспронгета из прошлого поста.

40. Еду обратно в свой эйрбнб-образный домик в Наттавааре. Пока-пока, горы, в этот раз я в вас не залез, но когда-нибудь вернусь. Ну, постараюсь.

41. На следующий день я отправился в основную часть национального парка Муддус (Muddus, луле-саамск. Muttos, Муттос). Помимо пары одиноких сопок, таких как Оарьемус-Стубба, этот национальный парк состоит в основном из тайги и болот. Мне он показался весьма походим на Оуланку — один из самых известных национальных парков Финляндии, тоже уже на севере, но еще не в горах.

Изначально я собирался пойти в Муддус на два дня с ночевкой, и взял с собой в поездку палатку и прочее, но первые два дня выдались настолько насыщенными, что сил на что-то масштабное у меня уже не было. Так что я решил просто дойти до главной достопримечательности парка да обратно. А именно, до водопада Муддусфаллет (Muddusfallet, луле-саамск. Muddusagahtjaldak, Муддусагахтьялдак). Ага, снова водопад.

Самый короткий (7 км в одну сторону) маршрут к водопаду идет от главного входа в национальный парк (Скайдде, Skájdde), на юго-западе. Так что хотя Наттаваара, где я ночевал, и довольно недалеко от Муддуса, этот вход был с противоположной от Наттаваары стороны, и пришлось сначала сделать внушительный крюк через Мессауре. До Скайдде ехать 10 км по гравийной дороге от трассы E45, от ГЭС Лигга. Вход здорово напоминает типичный финский национальный парк — парковочка посреди леса, навес, чтоб гриллить, туалет, да столб с указателями в начале троп. Ну и, как видите, место весьма популярное, не то что те, что были накануне! Ну, тут и погода в этот день была прямо хорошая, и сама тропа несложная и известная.

42. Вся и разница с Финляндией, что указатели в другом стиле.

43. Тропа к водопаду идет по западной стороне каньона реки Муддусэльвен (Muddusälven, луле-саамск. Muttosädno, Муттосэдно), вверх по течению на север. В начале и еще потом в одном месте она временно разбивается на две тропы, одна чуть посложнее с более крутыми уклонами, по краю каньона, и другая более пологая, отклоняется слегка в лес. Я бы посоветовал более крутые варианты, хотя бы в одну сторону, а то иначе почти до самого конца реку толком и не видно будет.

44. Ее и с края-то каньона рассмотреть не очень просто, в основном деревья мешают. Но местами все же можно полюбоваться порожистой речкой внизу.

45. А позади, на юге, за верхушками деревьев иногда можно разглядеть водоем намного крупнее. Это снова река Стура-Лулеэльвен, а точнее, водохранилище на ней при ГЭС Мессауре.

46. В остальном тропа идет через достаточно привычного вида северный лес.

47. Пока внезапно не появлется водопад! И это небольшой сюрприз (который я тут, конечно, спойлю), потому что до того самого водопада вообще-то по карте еще километр-другой. А это — другой водопад, который даже нигде не отмечен на картах и не упоминается в большинстве описаний национального парка! Здесь с противоложной стороны каньона в него падает речка Ашкасбеккен (Asjkasbäcken, луле-саамск. Asjkasjåhkå, Ашкасйокко), и водопад соответственно зовется Ашкасфаллет (Asjkasfallet).

48. Водопад, хоть и «бонусный», очень красивый, ради него одного даже стоило бы идти. Хоть речка-приток и маленькая, зато водопад почти отвесный и высокий; по топографической карте где-то 65 м.

49. За этим водопадом каньон становится почти отвесным.

50. И спустя километр или около того — уже тот самый водопад. Здесь Муддусэльвен поворачивает на 90 градусов и падает в каньон двухступенчатым каскадом.

51. Здесь, собственно, каньон и начинается — прудиком у подножия водопада, окруженным с трех сторон каменными стенами.

52. Верхняя ступень.

53. И нижняя. Общая высота водопада — 42 м, согласно каким-то левым сайтам. Данные по течению сходу найти не удалось.

54. Место для привала напротив водопада. Тропа идет дальше вдоль берега Муддусэльвен, уже по более плоской местности, до обширных болот, где река берет начало.

55. Но мне пора было поворачивать обратно. Я вернулся к машине и поехал домой в Ваасу — 750 км и 9 часов; приехал уже сильно заполночь. Но все равно на следующий день не надо было на работу.

Так закончилась короткая, но насыщенная поездка в Северную Швецию в мае 2019. Надеюсь, я еще сюда когда-нибудь вернусь. Жалко было уезжать, не забравшись ни на одну гору, кроме скромной Оарьемус-Стубба. Но хотя бы в первый раз в 2019 году съездил на север, а этот год, как и прошлый, на путешествия выдался скромным — в 2018 году у меня был первый год в Финляндии, а летом 2019 — переезд из Ваасы в Эспоо; не до этого было.

Опубликовано: