Иванов день в Абиску: Долина водопадов

Национальный парк Абиску,
провинция Лаппланд, Швеция

Далее: Иванов день в Абиску: Снежный перевал


Я не писал здесь ничего уже несколько месяцев, почти совсем едва было закончив серию про переезд в Финляндию. А переехал в Финляндию в город Вааса я, собственно, уже восемь месяцев назад. С тех пор, как в начале мая начались теплые дни, я путешествовал в различные места практически каждые выходные. Увиденных мест и сделанных фотографий у меня стало столько, что уже стало как-то чересчур.

В основном я ездил по своему региону Остроботния и соседним, и больших поездки в этом году пока что было всего две. Первая — по северо-восточному побережью Ботнического залива, по городам Калайоки, Раахе, Оулу, Кеми, Торнио и Хапаранда, а второе — трехдневный поход по национальному парку Абиску (Abisko) в Северной Швеции. Так как с чего-то надо начинать, начну с Абиску, потому что это невероятно крутое место, и абсолютно непохожее на Остроботнию.

Я не бывал до этого в горах уже целый год, после большого 36-дневного путешествия по Северной Швеции и Норвегии в мае-июне 2017. Мне уже было невтерпеж куда нибудь, и, к счастью, такая возможность выдалась на Иванов день — это государственный праздник в Финляндии (Юханнус, juhannus), и у меня было три свободных дня подряд, канун Юханнуса (22.6) и выходные после него. Место, которое я выбрал (отвергнув национальный парк им. Урхо Кекконена в Финляндии, Кебнекайсе и еще несколько вариантов) — национальный парк Абиску, относительно небольшая, но живописная, легкодоступная и часто посещаемая часть Скандинавских гор. Я впервые побывал в Абиску в прошлом году, но увидел тогда не очень много; 2017 год выдался холодным, и в начале июня там еще было очень много снега. В этот же раз я хотел отправиться в поход на несколько дней — редкое для меня событие.

Конкретный маршрут я выбрал вот такой:

Мне предстояло проехать 900 км от дома до Абиску, до горной станции и входа в национальный парк, далее пройти 15 км вверх по долине Горсавагги, переночевать в горном приюте Корсавагге или рядом с ним, подняться к перевалу на отроге горы Боазочокка и спуститься в соседнюю долину реки Абескоэатну, переночевать во второй раз в горном приюте Абескояуре или рядом с ним, и спуститься по этой долине на 13 км обратно к машине. Я собрал большой рюкзак со спальными принадлежностями — и то, и другое я использую очень редко — но мне было интересно также попробовать переночевать в горном приюте. Таковых в шведских горах, в часто посещаемых туристами местах, существует довольно много. Большинство из них принадлежат STF, Шведской туристической ассоциации (выберите «Mountain cabin» как accomodation type, если хотите посмотреть их на карте по ссылке — у STF также есть обычные хостелы и т. п.). В них постоянно присутствует персонал, и там можно переночевать в теплой постели, а зачастую есть и другие удобства — например, сауна или даже маленький продуктовый магазин. Все это, конечно, не бесплатно, но цены относительно вменяемые.

1. Проехать 900 км на машине — дело само по себе утомительное, и занимает большую часть дня. Я не хотел начинать поход поздно вечером в пятницу и сильно уставшим от машины, так что вместо этого я забронировал место для ночевки и выехал к вечеру четверга после работы. Этим местом стал кемпинг Сескарё (Seskarö) недалеко от Хапаранды и финско-шведской границы, в 475 км от дома и 450 км от Абиску. Фактически я проехал более 500 км, не прямой дорогой — финской Национальной трассой 8 — а маршрутом более вглубь страны, через менее загруженные дороги. Этот маршрут проходит через места типа Каухавы и Каустинена и Юливиески — если вам ни о чем не говорят эти названия, это нормально, там нет вообще ничего, села да поля. Flyover country. Ехать там довольно уныло. Я пересек границу в Торнио и вскоре прибыл в кемпинг, уже довольно поздно, часов в одиннадцать вечера.

Если вы читали мои более старые посты, то, возможно, помните мою красную Сандеро. Я продал ту верную машинку в марте, в России, с помощью двоюродной сестры, и в конце апреля наконец-то обзавелся другой — этим Дачия Дастером (в Европе они, как и Сандеро, продаются под маркой Dacia, а не Renault). По ощущениям это как чуть более просторная и удобная версия Сандеро, да по сути именно ей Дастер и является — Сандеро в кузове кроссовера. Пока что он мне даже очень нравится, и проблем с ним пока что ровно ноль, как было и с Сандеро. Правда, едет он похуже, ну и стоил, конечно, намного дороже. Но в Финляндии все новые машины намного дороже, это нормально. Зато низкие ставки по кредитам хорошо сглаживают эту проблему, да и в целом покупкой машины и сопутствующими вещами типа оформления страховки на нее, как оказалось, в Финляндии заниматься намного проще и удобнее, чем в России. Тоже надо бы про это написать. Но так или иначе, вот он, мой Дастер у домика в кемпинге в Сескарё.

2. Домик был довольно спартанским, две кровати, стол да кое-какие кухонные принадлежности. Я не очень внимательно бронировал его, и для меня стало сюрпризом, что он без собственного туалета и душа. Хотя, конечно, это нормально для кемпингов, да и за те деньги было ожидаемо, что домик будет именно такой. Хуже было то, что у меня не было интернета! Моя финская SIM-карта от DNA, которая там работает как часы, здесь упорно не хотела пускать меня в интернет в роуминге (хотя по условиям тарифа должна), на прошлогодней шведской SIM-карте от Telia, конечно, денег уже не было, и Wi-Fi в кемпинге тоже не было. Ну, у главных строений вроде какой-то был. Я долго настойчиво вглядывался в окна запертого кафе, надеясь, что пароль у них где-нибудь написан, и потом даже сумел поймать кого-то из работников, и они мне дали пароль, но он не подошел. В конце концов пришлось смириться с тем, что в интернете на ночь посидеть не выйдет. По крайней мере, я взял с собой почитать кое-что.

3. На самом деле Сескарё, конечно, довольно милое место. Это довольно крупный остров почти на самом севере Ботнического залива, а значит, и всего Балтийского моря. Тут симпатичные пляжи, сосновые леса на песчаной почве, и какие-то походные тропки. Но ехал я не за этим, и исследовать Сескарё времени и желания у меня особенно не было.

4. Мост на Сескарё. На следующий день, позавтракав в кемпинге (в том запертом кафе — меня для этого через черный ход в него впустили), я уехал с острова, ненадолго заехал обратно в Хапаранду в магазин и чтобы поймать-таки немного финского интернета, и отправился в Абиску.

С самого начала мая и по сей день в Скандинавии было исключительно жарко и сухо, но Юханнус стал одним из немногих исключений. Прогнозы погоды выглядели не очень оптимистично — сильные дожди по всей Швеции, включая Абиску. И действительно, когда я был в Хапаранде, начался дождь, какое-то время достигший такой силы, что стало даже тяжело ехать на машине, а перспектива идти куда-то в такую погоду выглядела крайне незавидно. Я даже подумал, не бросить бы эту идею, но все же поехал дальше, надеясь на лучшее. Ливень и впрямь скоро закончился, но пасмурная погода и дожди от мелких до средней паршивости продолжили преследовать меня на протяжении всего похода.

5. Я доехал на запад до городка Каликс, потом по какой-то местной дороге берегом реки Каликс (на удивление красивая, но фото нет), и затем по трассе E10, дороге через самый север Швеции, через Кируну и Абиску в Норвегию, в Нарвик и на Лофотены. Вскоре после поселка Эверкаликс дорога опустела, и так и оставалась практически пустой до самого Абиску. Смотреть вдоль этой части дороги особенно нечего, но по крайней мере я пересек Полярный круг в новом для меня месте.

6. Минималистичная заправка где-то ближе к Елливаре. Расход у этого Дастера (мотор 1.2 л турбо, бензиновый) довольно хороший, порядка 6.4 л/100 км по трассе, если без пассажиров и на всю катушку кондиционер не врубать. Правда, шкала бензина крайне неточная, так что мне вечно кажется, что я трачу бензина больше, чем должно быть.

7. Дорога в районе Елливаре и между Елливаре и Кируной идет по бескрайней тайге.

8. Но за городом Кируна вскоре таки начинаются настоящие горы, примерно тогда же, когда дорога начинает идти берегом огромного озера Турнетреск (Torneträsk). Дальше уже недалеко.

7. В конце концов я все равно прибыл поздновато, после шести вечера. На стоянке в начале троп в Абиску было довольно много машин, но влезло бы еще несколько раз по столько. Ну, дальше теперь пешком.

8. Абиску — начальная точка тропы Кунгследен (Kungsleden, Королевская тропа), самой популярной тропы для многодневных походов в Швеции. Она идет по безумной красоты долинам вдоль значительной части Скандинавских гор. Полная протяженность тропы — что-то около 450 км до местечка Хемаван, и, разумеется, не так уж и много людей проходят ее целиком, тем более в один присест. Самый популярный вариант — маршрут Даг-Хаммаршёльдследен (Dag Hammarskjöldsleden, тропа Дага Хаммершёльда), включающий в себя участок Кунгследен на юг от Абиску, но далее уходящий в сторону на восток, мимо Кебнекайсе (самой высокой горы Швеции) и заканчивающийся в деревне Никкалуокта. Его длина — 105 км, можно пройти без особого труда за 7 дней (хотя на практике лучше отвести побольше, чтобы можно было подняться в горы в стороне или просто переждать плохую погоду при необходимости), и все приюты по пути отлично оснащены, так что даже полных спальных принадлежностей не потребуется. Я бы, конечно, хотел когда-нибудь попробовать, только не один. Одному в многодневном походе мне становится скучно, а ночевать одному с незнакомыми людьми в приюте — стеснительно (как я убедился в этом походе в дальнейшем).

Но в этот раз я начал поход не с официального начала Кунгследена, отмеченного небольшой аркой, а с другого берега реки Абескоэатну. Конечной точкой этого дня был приют Корсавагге (Kårsavagge). Я, правда, намеревался идти туда не прямой тропой, а через водопад Корсафаллет, также отмеченный на этом указателе, так что общее расстояние выходило 15 км или несколько больше. В визит-центр национального парка через дорогу от стоянки я не пытался заходить, он все равно уже закрыт должен был быть на ночь.

9. Каньон реки Абескоэатну (Abeskoeatnu) очень красив, а полюбоваться им можно всего в нескольких сотнях метров от стоянки. Вообще основные достопримечательности Абиску очень легкодоступны, и Абиску — хороший вариант «знакомства с севером» для тех, кто не хочет или не может ходить в походы. И сюда можно при желании даже добраться без машины, тут есть ж/д станция! Так что Абиску — одно из мест, которые я планирую показать моим родителям, с которыми мы совсем скоро в августе поедем в отпуск.

9. Долина Абескоэатну в основном покрыта лесами горной березы. Они по-своему красивы, но в них всегда хочется уже поскорее забраться выше, в открытую тундру. Очень приятно увидело сразу же полное отсутствие комаров! С ним на севере обычно все очень плохо, и я ожидал этого (и запасся средством и шапкой от комаров), но, похоже, их сезон все еще не начался.

10. Над входом в Абиску красуется гора Ньюлла (Njullá). На нее можно даже подняться на лыжном подъемнике, его немного видно справа. Но вершины гор прятались в низко висящих тучах, и особых шансов увидеть вдалеке долину Лаппортен — одну из самых величественных достопримечательностей Абиску — не было.

11. Через 4 км по хорошо размеченной тропе я добрался до этого маленького мостика через речку Горсайокка (Gorsajohka).

12. И совсем рядом был, как и обещалось, водопад Корсафаллет (Kårsafallet). Не очень большой, но крайне живописный. Как зачастую и характерно для горных ледниковых рек, вода в Горсайокке прекрасного голубого оттенка.

Вы, возможно, обратили внимание на разницу в написании корней «корса» (kårsa) и «горса» (gorsa). Первоначальные обитатели этих мест — северные саамы (да они собственно и до сих пор пасут оленей в этих горах, и местами тут можно набрести на их лагерь), и практически все названия — северо-саамского происхождения. Их легко узнать по преобладанию букв á, č, ž, š, да и в целом по необычному звучанию. Некоторые из этих названий впоследствии «ошведились», так что, например, долина этой реки называется Горсавагги (Gorsavággi) по северо-саамски, и Корсавагге (Kårsavagge) по-шведски. Мне кажется логичным использовать изначальные саамские названия. У некоторых мест, однако, саамского названия как такового изначально не было, как, например, у приюта Корсавагге (который построили шведы в 20 веке) или этого водопада Корсафаллет (который, как вы вскоре увидите, сам по себе не особо уникален и вряд ли имел какое-то собственное название до основания национального парка). В таких случаях я, соответственно, использую шведское.

13. Официальные топографические карты не показывают тропу по южному берегу Горсайокки, и этот маленький мостик у Корсафаллета на первый взгляд ведет в никуда. Но этот поход я планировал, пользуясь замечательным путеводителем по этим местам издательства Calazo, который упоминал южный берег реки до следующего мостика как альтернативу прямой тропе в Корсавагге. Вариант выглядел интригующе, поэтому я его и выбрал. Эта тропа никак не отмечена, и на местности периодически попросту теряется, но сбиться с пути здесь невозможно — в любом случае ты идешь попросту берегом реки. И маршрут такой оказался очень интересным, потому что вслед за Корсафаллетом в ущелье реки можно увидеть целую цепочку водопадов, некоторые из них еще прекраснее! Собственно, само слово «горса» по-саамски вроде бы и изначает «ущелье».

Я, кстати, вообще очень рекомендую путеводители и карты Calazo. Еще у меня с собой была их же исключительно детальная (1:25,000) карта этой местности, хотя в итоге я по большому счету обошелся обычной топографической картой (fjällkartan), скачанной в навигатор на телефон. Путеводитель написан на шведском языке, но, хотя шведский я практически не знаю, читать его оказалось не так уж сложно, и в нем есть куча ценной информации о великом множестве троп и маршрутов. Если про Кунгследен/Даг-Хаммаршёльдследен в интернете информацию найти не очень сложно, то шаг влево-шаг вправо — и уже почти ничего нет, а то, что есть — по большому счету чьи-нибудь путевые заметки на том же самом шведском. И хотя, конечно, по хорошей карте можно в целом спланировать поход, она не очень-то подскажет, где самые красивые места, и насколько проходима неотмеченная тропа, или где и как лучше перейти вброд небольшую реку.

14. В жизни не видел столько водопадов в одном месте.

15.

16.

17.

18. Комментировать тут особенно нечего.

19. Тем временем я потихоньку набирал высоту. Тропа началась в 380 м над уровнем моря, Корсафаллет находится на высоте 420 м, но приют Корсавагге, куда я шел — уже в 690 м. Подъем длинный и пологий, но где-то на 560 м лес горной березы наконец отступил, и я вышел в открытую тундру. По-шведски такой ландшафт называется «калфьелл» (kalfjäll) — «голая гора» — мне очень нравится, как звучит это слово.

20. Дальше вверх по долине Горсавагги (Gorsavággi) вдоль ущелья реки через «калфьелл».

21. В конце концов озеро Турнетреск стало снова видно далеко позади. Где-то поблизости от его берега оставалось начало тропы и моя машина.

22.

23. Я редко свою морду лица где-то показываю, но в целом было как-то так.

24. Где-то в «калфьелле» должен был быть другой мост, которым я должен был вернуться обратно на северный берег на официальную тропу. Несколько раз я думал, что он вот-вот покажется за очередной излучиной, но его все не было и не было. Я немного опасался, будет ли мост вообще на месте — нельзя быть на 100% уверенным, что небольшой пешеходный мостик в горах далеко от цивилизации не смыт, например, весенними водами. Сезон все-таки был еще слегка ранний.

25. Но волноваться было нечего, мост оказался там, где и должен был быть.

26. Пополнил запасы воды у моста. Мне нравится, что в Скандинавии почти везде можно пить любую проточную воду сырой.

27.

28. И знак на том берегу показывает на основною тропу.

29. В большинство мест в Абиску можно попасть и зимой, на лыжах (и приюты действуют зимой и летом, но не в межсезонье). Лыжни отмечаются этими красными крестиками. Маршрут лыжни на Корсавагге проходит параллельно основной летней тропе. Скорее всего, снегоходы зимой тут тоже ездят — иначе как на снегоходе, припасы такого приюта особенно и не пополнишь, дорог нет никаких, а вертолетом разоришься возить, наверное.

30. Местами вдоль реки в укромных местах стояли одиночные палатки. Здесь видно одну такую — красное пятнышко вдалеке. Река за мостом становится шире и водопадов на ней больше нет; она переходит в цепочку озер — Вуолимус-, Гасккамус- и Байимус-Горсаяври (Vuolimus, Gaskkamus, Bajimus Gorsajávri). Горный приют находится за вторым озером, за Гасккамус-Горсаяври, стало быть.

31.

32. Дождь усилился, и тропа местами представляла собой жидкую грязь.

33. Зато вон ее кто сторожит сидит!

34. Хотя участки горной березы еще встречаются, тут уже видно, что на замыкающих долину горах становится больше сугробов.

35. Еще палатка, и к ее обитателям, похоже, пришли гости! Северные олени!

36. Я обожаю оленей, и тут на севере их обычно встретить очень легко, даже просто на машине, но в этом походе оленей мне, увы, попалось очень мало. Возможно, в это время года их стада находятся выше в горах. Эта парочка — единственные, встретившиеся мне в этот день. Завидев меня, конечно, они взяли копытца в руки.

37. Уже наконец близко — на горизонте Гасккамус-Горсаяври.

38. Хотя эта тропа хорошо протоптана и сбиться с нее сложно, по дороге мне пришлось перейти несколько ручьев, и последний был достаточно большим, что его уже было не перепрыгнуть и не перейти по камням. Я расстроился оттого, что пришлось промочить ботинки так близко к приюту в первый же день.

39. Но это препятствие осталось позади, и вот — горный приют Корсавагге! Собственно приют — это домик слева. Справа хижина смотрителя, а остальные постройки — туалет, дровяной сарай и прочее.

40. И да, приют этот довольно маленький — один из самых маленьких и старых приютов STF. В нем 10 коек в двух комнатах (одна на 6, другая на 4; стоит отметить, что всегда разрешено спать и на полу, если свободных коек нет). Я поначалу был не уверен, воспользуюсь ли приютом или поставлю палатку неподалеку, но в этому моменту я достаточно промок и устал, что был уже вполне уверен, что хочу оказаться внутри.

К сожалению, народа в приюте оказалось довольно много, и, более того, все уже спали — времени-то уже было здорово заполночь. Я же все-таки находился за Полярным кругом, в полярный день! Хоть солнца и не видно было в такую погоду. По крайней мере, в большой комнате была-таки свободная верхняя койка. Я не хотел никого будить, так что пришлось раздеться в крошечном тамбуре и повесить мокрую одежду там, а не в комнате, где было хорошо натоплено. Есть я не хотел, так что сразу забрался наверх со спальником и бутылочкой дегтярного ликера для пары глотков на ночь.

Ликер, к сожалению, не помог, и спал я очень плохо, вообще почти не спал на самом деле. Я почему-то в принципе не могу заснуть в комнате с незнакомыми людьми, и то, что кровать оказалась короче моего роста сантиметров на пять, вовсе не помогало ситуации. По крайней мере, тут было тепло и сухо, и мало-мальски отдохнуть до утра я все же смог.

Опубликовано: